BESUPAGASUKIのBLOG(引越し先)

以前にペイントカラーコードをまとめた一覧を作成してました
http://besupagasuki.seesaa.net/article/a61026312.html

上記リンク先のブリーフケースがサービス終了してました。
マイボックス中のお引越し先に発見、リンクはこちらです。

https://yahoo.jp/box/ZQNM7g

“カラーコードの一覧（color code table)　その２” の続きを読む

re:ガソリンホースの交換

 2003/ 7/ 5 2:19

メッセージ: 1693 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

分離給油じゃ無ければ、そんなに大変じゃないと思います。

 

まずタンクからガソリン抜いてしまった方が楽です(^^;。

ボクはキャブレターからチューブ外したら、キャブのケー

ス外側にチューブを押し出す様にして出して、さらにフレ

ームの中にチューブ先端が出る程度に押し込みます。

 

次にレバーのグロメットを外して、レバーを斜め45度。こ

れでタンク後ろを持ち上げてみて…どうでしょうか。可能

性としては、タンクとフレームの間にパッキンがあるんで

すけど、コヤツが張り付いてるとかかなって気がします。

 

タンクを持ち上げる一方で、切り替えレバーをうまくフレ

ームの穴をクリヤーさせれば、チューブが外せるとこまで

引き上がります。切り替え部分にチューブが張り付いてる

コトが多いので新品交換なら切った方が早いと思います。

 

新しいチューブの通し方ですが、最初からピッタシに切ら

ないで、やや長めでフレームのグロメットを通してしまっ

てから一方をタンク側に接続、タンクを降ろしながらチュ

ーブを引っ張って出せばうまく行くと思います。

 

ただ、このチューブ、タンクの脱着を考えてやや長めにし

ますと、空気入ってガソリンがスムーズに流れないコトや、

短いとフレーム部分でＵ字になりますけど、ここで折れて

しまってトラブルになりますので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

re:画像集いつのまにか

 2003/ 7/ 6 13:23

メッセージ: 1695 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

>画像集いつのまにか完成してましたね。

 

５月の連休に間に合わせろって極少数の不埒なご希望に３月４月に

慌てて画像だけアップしました。説明とかつけたいんですけど、い

かんせんアップしてある画像の数で1200ほどあるんで、一枚に２分

でも40時間程…まず当分の間に出来上がるコトは無いと思います。

 

別にダレがどう使っても構いません。リンクもご自由にどうぞ。理

想は、どなたかがさらに撮影に工夫した画像、そして詳しい説明を

つけ、本として入手できれば一番と思います。今のボクができる範

囲ではここらが限界です。ま、テキトーに使ってやって下さい(^^;。

 

-ET3の壊し方-

http://photos.yahoo.co.jp/besupagasuki

 

 

 

re:50SにベスパT5のエンジン

 2003/ 7/ 8 20:50

メッセージ: 1697 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

はじめましてです。

 

うーん…切った張ったの荒業アリでしたら、なんとかナルかと

思いますけど(スモールに200のエンジンってのはシャレでやっ

た方は何人かいらっしゃいます）、かなりムチャなお話ですの

で、ぜんぜん、そのままスンナリってワケでは無いです。

 

100にボアアップで壊れたのを直す方が、短時間かつ低コストで

苦労も少ないと思います。

 

 

 

 

re:SITOマフラー

 2003/ 7/31 20:15

メッセージ: 1716 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

装着されたマフラーは、SITO製のV50S用でしょうか？。HPのノーマル

形状に似たSITO PLUS(#250)か普通の#230でしょうか？。もし、V50S

用でしたら、性能はダウンの可能性高いと思います。また、音量で

すがV50S用とHP用では微妙に取り回しが違うので、もしV50S用をお

使いでしたら排気漏れ等はありませんでしたでしょうか？。

 

ただ、静かさはやはり純正が一番だと思います。

 

 

 

re:配線について教えてください。

 2003/ 8/ 7 12:52

メッセージ: 1720 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

P125でしたでしょうか？。メインのキーには一本行ってる

だけです。これがアースに落ちて、ポイントが作動して無

いのと同じ状況を作りエンジンを止めます。

 

逆に接続箱からハンドル側に行く線（緑）を外してしまえ

ば、発電コイル＞ポント（コンデンサ）＞高圧コイル＞プラグ

だけで作動しますので、状況が判りませんが、もし配線の

トラブルでしたら故障修理の切り分けにはなります。その

まま走るとエンジン止まりませんからご注意ください。

 

ここら、配線図やバイクメンテ系の本でフラマグ点火につ

いての記載を御確認いただく方が早いと思います。

 

 

 

re:工具について…

 2003/ 8/21 9:17

メッセージ: 1724 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

まずはオイル混合の2%のカップ。これは専用に給油量の2%で目盛りが

付いてるカップがあり、お勧めです。車載工具としては専用レンチが

あるんですけど使い勝手は応急用に近いので、せっかくでしたらラチ

ェットレンチ等で揃えた方が便利だと思います。

 

ただET3はプラグを外すのに工具が差し込める空間が狭いんです。一部

ショップさんにET3用として出てるプラグレンチが安くて使い易いです。

 

ベスパはミリです。ただ国産バイクではあまり使ってませんサイズで

ボルトナットの頭で11mmと13mmってのが使われてます。ET3でしたら

13mmはタイヤ交換でも必要です。11mmはキャブ掃除でタンクを外す時

とか使います。欲を言えば、この２種類はラチェットとスパナでお持

ちになってれば…車載工具との事ですのであんまり多くなっても大変

ですけど。

 

出先でクラッチワイヤーの交換ぐらいは出来た方が良い…ってんでし

たら他に＋のドライバー（大きさはクラッチレバーの取り付け部を見

て下さい）、それに8mmと7mmのなるべく薄いスパナ。あとは通称ワイ

ヤー張り（ホーザンC-356:以下のURL参照)。8mmはディスカウント屋

さんでワゴンセールにある1/4ドライブって小さなラチェットの組み

合わせも使い易いです。

 

http://www.hozan.co.jp/cycle/index.html

 

他には各電装のレンズ類脱着ができる様に+-のドライバー、あとスイ

ッチの配線を固定してるのが小さな-ネジなんでマイクロドライバー

でテキトーな大きさのヤツがあれば便利です。これ以上の大きな修理

でしたらガソリンスタンドとかでお借りするとかで応急でできる範囲

は対応できると思います。

 

 

 

re:バジャジの故障

 2003/ 8/25 12:46

メッセージ: 1727 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

折れたマフラーは…溶接可能でしょうか？。内側からの腐食でボロボロ

でしたら、新品にしちゃった方が早い気がします。

 

キックは…クラッチ握って落ちないのでしたらクランクかシリンダー

とピストンリングの焼付き（固着）ですね。望み薄いんですけど、

プラグ穴からオイル垂らして３速で押して…やはりロックでしたら

ヘッドを開けて、だいたいピストンが上昇過程でEXポートを過ぎて

圧縮に入ったところで止まってますから、オイル入れてピストン表面

に木片入れてハンマーでガン！っとやってピストンが動けばみっけ

モノです。

 

もし、シリンダーの中がキズだらけでしたら、焼付きは今までも軽いの

を頻繁にやってた可能性があります。上記で外れないのでしたら…

エンジン降ろしてシリンダーの中をオイルやCRCで満たして…プレス

とかの道具で圧力を掛けるなり、バーナーで火炎攻撃なりで時間使って

外れるの待つのが余計なトコまで壊さないで済ます方法な気がします。

 

 

re訂正:バジャジの故障

 2003/ 8/25 18:43

メッセージ: 1728 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

訂正です。

 

誤：キックは…クラッチ握って落ちないのでしたら

正：キックは…クラッチ握れば落ちるのでしたら

 

 

 

 

re:焼付き

 2003/ 8/26 19:39

メッセージ: 1730 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

結局は過熱でしょうね。まずは組み付け時のリングやピストン<>シリンダーの

隙間が不適正。続いては潤滑するべきオイルの量や性能。オイルの燃えカスが

排気側に溜まって、これがシリンダー側に落ちてリングが固着ってなのもある

みたいです。あとは極端に薄いガソリンで燃やした場合の過熱…とかでしょう

か。これ以外ですとクランクのガタでピストンに無理が行ったってのもありま

す。

 

とりあえずは、1回シリンダーを開けてみて様子を確認されてはいかがでしょ

うか？。キズだらけ等の不具合があれば直さない限りはイツに次のトラブルと

なるかは判りませんので、怖くて乗ってられませんから。

 

よく言われる「オイルの量を増やす」ってのはボクは意味が判りません。一定

量以上のオイルがあっても燃え残りが増えるだけじゃ無いかなと思ってます。

 

>マフラーは結構朽ちてました…。

 

知人のバジャジェもマフラータイコ側で丸く腐ってEXパイプ部分がすっぽりと

抜けました。排気で内側から防錆してる様な気がするんですけど。ここらはＰ

の部品とか使えますので（８インチモデルなら最低地上高注意）交換が早いと

思います。

 

 

 

re:バジャージェのマフラ互換

 2003/ 8/27 21:53

メッセージ: 1734 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

オイルが５倍ってのは、原因にはならないと思います。

その前にプラグベトベトになると思いますけど(^^;。

 

>　シリンダーを開けたことないんですけど、初心者の自分でもいけますか…？

 

判りません。自信が無ければショップさんにお願いした

方がいいでしょ。マフラーで150STD用って年式でちょっ

と違うんですけど、後期のは使えるハズです。売ってる

方にお尋ねになれば教えてくれると思います。200用は

サイズが違いますので、そのままの装着は出来ません。

 

 

re:HPに19mmキャブ

 2003/ 8/27 21:57

メッセージ: 1735 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

HPでこの改造はした事が無いんです

けど、V50S系ですと16mmと19mmでは

書いてらっしゃる通りにチョークワ

イヤーも異なります。実物をお持ち

になってショップさんでお尋ねにな

るのが早いと思います。

 

 

re:マフラーがエキパイから折れたら

 2003/ 8/27 21:58

メッセージ: 1736 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

普通は大爆音でそのまま掛かって

ます。すぐに止まるって事は無い

です。ただ、排気系の大幅な改造

ですのでセッティングの変化から

不調にはなります。

 

 

 

re:メッキ

 2003/ 8/28 22:19

メッセージ: 1739 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

新品購入時から怪しいのあります

からね。日本で再度にメッキされ

てはいかがでしょうか？。

 

「レストア　バイク」で検索すれ

ば評判の良いトコが見つかると

思います。

 

 

re:メッキ屋さん

 2003/ 8/28 22:30

メッセージ: 1740 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

「レストア　バイク　メッキ」で検索

してみて下さい。個人持込可能で、バ

イク部品の得意なトコロってそんなに

多くは無いです。

 

 

 

re^2:プラグ

 2003/ 9/ 8 8:33

メッセージ: 1744 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

順番に確認して行くのが早いと思います。

 

まずは、ハンドル右側のスイッチ、エンジンを止めるスイッチが

奥に押し込まれたままになってませんでしょうか？。

 

次はプラグの確認ですけど、軍手してプラグ外してキャップを装着

し、プラグのネジ部分を車体のアース側（フライホイールのカバー

を固定してるビス等）に接触させながら、キックレバーを手で降ろ

して、先端で火花が元気良く出るか確認して下さい。

 

もし、プラグの先端が真っ黒だったりすれば新品に交換して試して

みて下さい。

 

交換しても火花が出ない、火花が弱い…でしたら、次はプラグキャ

ップ部分をコードから外して（ネジ込まれてるダケです）、コード

先端を金属部分に5mm程度の距離としてキック。これで火花OKなら

プラグキャップの不良が確率高いです。

 

これでも火花が出ないのでしたら、発電やコイル、配線等が怪しく

なると思います。

 

 

 

RE:HPに19mmキャブ

 2003/ 9/ 8 18:26

メッセージ: 1746 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

自転車用、シフト関係のワイヤーを

流用して前後の球は真鍮棒等を切っ

て穴を開ける等の加工で作り、最後

は適当な長さでハンダ処理で作成さ

れてはいかがでしょうか。

 

スピルは運が良ければクラッチ外し

て覗きこんで、見える範囲にあれば

磁石。落としたハズなのに、どっか

に張り付いて見つからない場合は灯

油等で洗い出してみて、それでもダ

メなら分解ですね。走って歯車に挟

まればロックしますから、そのまま

で走るのは危険です。

 

 

 

re3:フルサークルとHP4

 2003/ 4/ 2 20:56

メッセージ: 1608 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

>当然クランクケースもガリガリしなきゃいけないんですよね？

 

やらないでもいいんですけど…ここらは他の２ストエンジン、

できればモトクロッサーやレーサーをバラして比較してみるのが

早いです。なにしろ４半世紀前に実用性重視で作られたバイク

ですから、改造するにも制約は多く限界はあります。

 

 

 

 

 re5:フルサークルとHP4【完】

 2003/ 4/ 6 11:32

メッセージ: 1612 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

>二度にわたるきわめて初歩的な質問にもかかわらず、

 

ぜんぜん、初歩的じゃ無いんです(^^;。実は肝心な部分を僕は書いてません…

僕も判って無いので…ちょっと挑戦してみますね。

 

フルサークル系のクランクに一番期待すべきなのはバランスです。ピストンは

上下に動きます。クランク１回転ごとに加速>減速>停止を上下で繰り返します。

クランクだけならスルスルと廻るんですが、このピストン（とコンロッド）の

動きは振動となります。

 

ベスパ得意の低回転数でしたら、クランク側に大雑把にオモリをつけて、ある

程度にこの振動を打ち消せばイイヤってトコもありました。これが高回転にな

ると、さらに大きな影響を受けます。具体的には特定の回転で回転上昇が重く

なる、激しい例では破損等です。

 

ちょっと前の国産の原付バイク、それも高回転を常用するスポーツ系では、わ

ざわざバランサーと呼ばれる別のクランクを回してこの振動を打ち消してます。

この部分で失う馬力は大きいんですが、高回転側ではロスより利益が大きいの

で装着してます。最近はクランクと振動も設計段階で計算が尽くされて、この

バランサーの使い方もちょっと変わって来たんですが…。

 

ただベスパの設計された時代や目的は、今のレーサーとはぜんぜん別の世界の

話です。フルサークルって呼ばれてるクランクは、オリジナルに比較すればそ

こらを意識した近代的なデザインになってます。逆に言えば、排気量の変更で

極端に違う大きさのピストンが装着されたりします。インテークタイミング等

の変更で削ったり(=バランスの変化)もします。ここらが無理があるって言う

か逆に面白いとこだったりもします。

 

 

 

Re7:【続】フルサークルとHP4

 2003/ 4/ 8 17:43

メッセージ: 1618 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

>VBAでロータリーバルブが登場しても、VSからモデルチェンジした

 

まずクランクの件はあの形状がバランス取りとかの面で作りやすか

ったんじゃないでしょうか？。当時は今ほど正確な鋳造、加工が安

くはできませんでしたでしょうから、あの方法が適してたんだと思

います。

 

SS180のクランクはPLでは円形ですが僕が持ってるのは４ストローク

の様なオムスビ型になってます。何台もバラして無いんで、詳しく

は判りませんけど。

 

ピストンバルブの採用については、ロータリーですと吸気部分の開口

面の大きさが狙えません。当時はリードバルブはまだ限られた使用で

すので、残りはピストンバルブしか無かったのでは…と思います。

 

今でも一部のチューニングキットではわざわざシリンダー横に穴を開

けてリードバルブと組み合わせながら吸気開口部の拡大を狙ったヤツ

があります。

 

ただ伝統的にはイタリア車って流速を早めて慣性での(僅かな)流量の

増加を積極的に使おうとしてる印象を持ってます。デロルトも国産に

比較しますと小口径のヤツで結果良かったりするんですよね。一方で、

大口径でも低速から高速まで対応してしまう国産キャブの性能も素晴

らしいと思います。

 

 

 re:Vespa 50/ET4

 2003/ 4/ 8 17:54

メッセージ: 1619 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

納車、おめでとうございます。たった10インチのタイヤとは思えない

安定性、路面からのショックの吸収性、ブレーキングでの姿勢変化の

無さ、コーナー入り口でのブレーキ＞バンク＞ハンドルに伝わる自然

な舵角等、バイクとして素晴らしいデキだと思います。

 

某筋の方に伺ったトコですと、一番の違いはユーザーさんのご意見だ

そうです。スポーツバイクならともかく、スクーターですと車体をあ

まりバンクさせずに、ややハンドルを切って曲がるってユーザーさん

が乗りやすい方向にしませんと、ハンドルが重く取り回しが悪いと言

われるんだそうな。

 

>（僕は四輪ではシトロエンの２ｃｖに乗ってますが、

 

かなり似たところがあると思います。どちらもタイヤの動きを、支え

るバネの固さに頼ら無いで(2CVの場合はバネ部分がまたアレなんです

が…、お許し下さい(^^;)、タイヤを支えるアーム部分の方向を車体

の重心に向ける事で上下の動きを抑えてる感じですね。

 

2CVもET4もそこらの「スポーツ」なんて大きく書かれてるヤツより、

はるかに乗ってる人はスポーツしてる気がします。旧型のベスパもそ

うした方向を持ってますけど、ET4の性能には敵いません。でも変速

があるぶん乗ってる方は「気分はレーサー」です。周りからみれば

普通に動いてるダケですけど(^^;。

 

どうぞ末永くで走らせてあげて下さい。今後とも宜しくお願いします。

 

 

 

re:ミクニで油面確認簡易版

 2003/ 4/12 17:19

メッセージ: 1626 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

ミクニで油面確認の簡易的な方法があるので書いときます。まずフロート

室のカバーを外してキャブを横倒し。この時に吸気側を上にして下さい。

やや斜めにすればフラフラしてるフロートがニードルを押した位置で

止まりますけど、フロートに線が入ってまして、この線とフロートカ

バーの接線が並行になれば「だいたいOK」です。

 

↓こちらにTM24の簡易版で画像いれときます。

 

http://photos.yahoo.co.jp/besupagasuki

 

例えば取り付けた時の傾きが大きい、オフロードレースで長い直線の

厳しい登りが有る、４輪やサイドカーレースで横Ｇでの旋回が長く続

く、なんて時は油面の調整もありますけど、普通は規定位置にあるこ

とを確認だけです。

 

M/Jの数値は使うチャンバーで#20程度は違ったりもします。また、フ

ァネルの場合には気圧変化（天候や海抜）でも+-#10程度は変わります

ので、そこらはたくさん場数を踏んで傾向を…それでも苦労します(^^;。

 

 

 

re:サドルシート

 2003/ 5/ 4 20:09

メッセージ: 1636 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

この組み合わせで乗ってる方は周囲で

何人かいますけど、雨中走行とかは

普通にされてます。格別に不具合は無い

様子です。

 

 

re:ピストンリングについて

 2003/ 5/ 4 20:28

メッセージ: 1637 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

３枚の鉄片はリングが割れやすいから、こんな風に薄い鉄板を挟んで

ズリ下げるって手もあるよって意味みたいですね。

 

モロイ材質ですのでペンチはお勧めしません。まずはリングをシリン

ダーに入れて端の隙間を確認ください。２本のピストンの上下にも注

意して下さい。ピストンへの装着ですが、以下のH項の#9画像をご笑

覧いただけますでしょうか？

 

http://photos.yahoo.co.jp/besupagasuki

 

画像をとる都合で片手ですが、まずリングの位置を決めるピン位置に

対して右手左手の親指で隙間を開きながらピンと反対側位置を人差し

指で押さえます。ギリギリにピストンにくぐらせるまで開いたら少し

づつ下げます。運が良ければ、これでウマク行くはずです。

 

くれぐれも無理しないで下さい。簡単に折れるけど、入手するのは簡

単じゃありませんので。

 

 

 

re:ピストンリング

 2003/ 5/ 7 13:12

メッセージ: 1640 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

割れやすいって言っても丁寧に扱えば大丈夫です。

怖がってあまり広げないで入れる気になると、かえって

溝に引っかかったりして失敗します。もし割ってしまった

場合はショップさんで入手できますので、そんなに心配は

必要ありません。

 

 

 re:ガソリンの吸いが悪いので

 2003/ 5/ 7 13:17

メッセージ: 1641 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

あと、書いてらっしゃる症状はリング

の消耗や劣化とは違う気がします。

オイル交換時に粘度がミョーに無くて

サラサラとか、量が増えてるってな事

はありませんでしょうか？。

 

 

 

re:フットブレーキをかけると

 2003/ 5/24 23:08

メッセージ: 1666 / 1752

 

投稿者:  besupagasuki

はじめましてです。ブレーキランプ球は切れて無くて点灯しますでしょうか。

そのままエンジン止まれば消えてしまいますけど(^^;。

 

もし、上記の症状でしたら点火のポイントの隙間を点検、隙間が0.5mmより広

ければ、やや狭く、狭ければやや広くってな感じでズラしてみて下さい。これ

で改善するかも知れません。他にポイントの寿命が近い時にもこんな感じに

なった事がありました。

 

もし電球は切れて無いのに点灯しないでエンジンが止まるのでしたら、足

ブレーキ側の中にスイッチありますので、エンジン側＞スイッチ＞テール側

の配線を疑う必要があります。テール側で外れてるとかですと、簡単で

助かるんですけど。こんごとも宜しくお願いします。

 

re:電気系の不良

 2003/ 2/ 2 23:33

メッセージ: 1517 / 1751

 

投稿者:  besupagasuki

前にはテール球がしばしば切れるってのもありましたよね。だとしたら

スイッチまで電源が来てると思うんですが…。

 

>状況は右手スイッチが全部効かないって事です。

 

こちらですと、エンジンから右手のスイッチに行ってる配線の不良な気

がします。エンジンの前の方に配線の箱がありますけど、開けると中の

緑の線が目的とするモノです。接続が外れて無いか確認して下さい。

 

もしテスターをお持ちでしたら接続部分で抜いて、スイッチ側までが導

通するか？、そしてスイッチ側で配線を外してから確認して欲しいのが、

車体のアース側と導通が無いか（つまりショートして無いか）を確認。

 

これがOKでしたらエンジン側の発電側までの配線が怪しくなります。乱

暴なんですが、エンジン側の緑の線の先端にテスターを接続してAC（交流）

で車体アースとの電圧を確認して下さい。振動とかあるので、しっかり

テープで固定してからの方がイイでしょ。

 

こんなトコで切り分けできると思います。多いのは接続箱で外れてるか、

配線がドッカで噛んでショートです。

 

 

 

re:ET3について２

 2003/ 2/ 7 0:23

メッセージ: 1526 / 1751

 

投稿者:  besupagasuki

これ、掲示板で聞かれても無理だと思います。そのET3 が調子良く走ってくれるか

どうか…画面で文字を見てるダケではダレも判りません。はたして都内で見つかる

か？。これまたダレも未来のことは判りません。

 

一つ気になるのは都内のお引越し先にはベスパを安心して置ける場所はありますで

しょうか？。悩んでるウチに売れてしまったってのも良くある話です。でも、せっ

かくの１台ですから、購入まで慎重に検討されるのが僕はイイと思います。

 

 

 

re:ウィンカーの点滅がおかしいのです。

 2003/ 2/24 13:05

メッセージ: 1533 / 1751

 

投稿者:  besupagasuki

お乗りなのはＰですよね？。例えば右側って時に、右側前後が同時

に点燈でしょうか？。それとも交互に点燈でしょうか？。またバッ

テリーは搭載されてますでしょうか？。

 

症状としては同時点燈のモデルで、電球は切れて無いって事でした

らレギュレーターは大丈夫でリレーが逝かれかけてるかなって気が

します。

 

もう一台あって部品を交換して確認ができれば確実なんですけど、

文面だけですとレギュレーターか…あるいは他の原因か…一つずつ

確かめてみませんと判らないです。場所は後ろ左側のカバーを開け

て、レギュレーターの隣にある小さなヤツです。

 

 

 

re:ウィンカーの点滅について

 2003/ 2/24 23:45

メッセージ: 1535 / 1751

 

投稿者:  besupagasuki

>レギュレーターというのは電気を一定にする抵抗みたいなものですか。

 

はい、そうです。ただ抵抗の値が発電機からの入力、そして使われる

側の出力で釣り合いがとれるように常に調整してます。普通のレギュ

レータはトランジスタで抵抗値が変わってるんですけど、ベスパのバ

ッテリー無しは入力も出力も交流ってヘンテコな方法です。イマイチ、

良く判りません(^^;。

 

>HTコイルというのはプラグコードがささっている根元の

　

いかれると点火不良、わりと出やすいのは火花が弱いってヤツです。

消耗ってよりは経年劣化で逝かれるのが多いです。髪の毛より細い電

線の外側にエナメル樹脂が塗ってあり隣り合った電線同士では絶縁さ

れてます。この樹脂に古くなるとヒビが入り、そこに水分が入って絶

縁不良から機能を失うとの事です。

 

>レギュレーターやHTコイルの交換ってポ イントみたいな

 

調整の必要は無いです。

 

 

ET3の壊し方(^^;

 2003/ 2/24 23:51

メッセージ: 1536 / 1751

 

投稿者:  besupagasuki

自分のET3をバラして組むまでを画像に残してみました。

いろいろ不満はあるんですが、何かの参考になればと思い、

順番にアップして行きます。文字通りの「ご笑覧」ですが

興味のある方はどうぞ。

 

http://photos.yahoo.co.jp/besupagasuki

 

まずはエンジン降す編です。

 

 

 

 

新型ベスパ発表です

 2003/ 3/26 0:46

メッセージ: 1586 / 1751

 

投稿者:  besupagasuki

新型ベスパ発表になりました。

 

http://www.it.vespa.com/

 

 

 

re:フルサークルとHP4

 2003/ 3/30 1:04

メッセージ: 1590 / 1751

 

投稿者:  besupagasuki

>　じゃあ (リードバルブ×ロータリークランク)

 

この場合はロータリーバルブの部分を削って、吸気タイミングの

設定をリードバルブだけに頼りませんと、リードバルブが単なる

吹き戻し防止兼吸気制限の抵抗になってしまいます。

 

>　フルサークルじゃないとリードバルブは使えんとはなかったので、

 

上記の通りで回転数によって吸気タイミングが変更できるってリ

ードバルブを使うメリットが薄くなります。もう一つはクランク

室側の容積を少なくしたいんです。この為にクランク上のヘコミ

部分の無い、そして容積を少しでも稼いでるフルサークルクラン

クがリードバルブを組み込み時には使われます。

 

>　お察しのとおり、クランクケースを割るのが嫌なだけなんですが。

 

でしたら、ロータリーでさらにタイミングの変更無しでどうでしょ。

 

>　ポイント点火や6V電装車には使えんのでしょうか。

 

ポイントを動かすカム部分が無いんです。なのでポイント点火では

無理です。テーパーの関係があるので、後期のPK型エンジンが搭載

されたET3用の6V＋CDIには使えます。